（アゲダ～アルコス）１１３ｋｍ｛徒歩１０１ｋｍ、メトロ１２ｋｍ｝
２０１７年９月１３日～１７日
昨年泊まった町外れにあるレジデンシアル・クレステを訪れて、併設のアルベルゲ・サント・アントニオ（相部屋）に１２ユーロで泊まることにした。
この７月に開かれたアート・フェスティバルで飾り付けた「傘の浮かぶ道」がまだ見られると知ったので、すぐに町の中心街に足を運んだ。人通りは疎らだったが、色彩鮮やかでメルヘンチックな光景だった。この地域は日差しが強く、それを防ぐため傘を使い出したのが始まりだそうだ。ひょっとすると、アゲダはヤクルト・スワローズ・ファンの隠れ聖地ではないか。
後で気がついたのだが、観光案内所で貰った地図によると、このような壁画が町内１７か所、オブジェが１０か所にあるそうだ。アゲダはアートによって町おこしを図っているようだ。
スイス人のマリアンヌがレストランから出前で取り寄せた料理を分けてくれた。お礼にポートワインを勧めたが、少々飲んだのみ。隣の男性と小生とでがぶがぶ飲んでしまった。子供のころ寿屋（現・サントリー）の赤玉ポートワインを飲んだことを思い出した。本物のポートワイン（ポルトガル語でヴィーニョ・ド・ポルト）は、ポルト特産のアルコール強化ワイン。発酵途中にブランデーを加え酵母の働きを止める。アルコール度数は２０度前後で、独特の甘みとコクがある。普段、ワインは小生の口に合わず敬遠するが、ポートワインは別物だ。
突然、隣のテーブルの３人の男たちがドリス・デイのケ・セラ・セラを歌い出した。その歌声に何か胸に迫るものがあった。いつの頃からか、事あるごとにケ・セラ・セラ（なるようになる。）の旋律が心に浮かび、何とかなってきた。今回の巡礼の旅に出るにあたり、宿泊地の日程とアルベルゲのリストを準備して、後はケ・セラ・セラ・・・・天候、体力・気力次第という思いだ。
５つのアーチを持つローマ橋を通ってマルネル川を渡った。橋はローマ時代起源のものだと言われるが、どうやら１４世紀に造られ、その後修復を重ねてきたらしい。ローマ時代にスペイン、ポルトガルにもローマ街道による連絡網が築かれ、その痕跡が今の巡礼路のところどころに残っている。
アルベルゲリア・ア・ヴェーリャで鉄道線路の踏切に突き当たり、駅舎もあった。駅舎は閉まっていて、廃線ともなっているようだ。駅舎の壁に鉄道開業７５周年のアズレージョがあった。アゲダからここまで列車が運行されていたようだ。今はどうなっているか、帰国後ＳＤＳでＣＰ時刻表を検索したら、アゲダの次のモーリスカ・ド・ヴォーガが終点で、そこからアルベルゲリア・ア・ヴェーリャまでは廃線となっているようだ。
朝食のテーブルで。左からイバナ、ヤナ、アンリ。アンリの赤ら顔は、リスボンから連日晴天下の道を歩いてきたためだ
アルベルガリア・ア・ノヴァからサォン・ジョアン・ダ・マディラまで鉄道線路が敷かれているが、巡礼路は何度も踏切を渡り右側を辿ったり、左側を辿ったり、２，３度線路内を歩いた
トラヴァンカで線路上の巡礼路はエストラーダ（国道）を潜った。廃線となっているにしては、レールが光っている。
アンセイラ川にローマ橋（セニョール・ダ・ポンテ）が架かっていた。橋の中央に礼拝堂が設けられていた。２００３年に修復されたと刻まれていた。それで、白っぽい石の橋となっているのだ
オリヴェイラ・デ・アゼメイスの通りにローマ時代の里程標があった
オリヴェイラ・デ・アゼメイスのサォン・ミゲル教会
ウル川に架る中世の橋、右にぶどう棚、先方にエスピゲイロ（高床式穀倉）
ファリアの何度目かの踏切で線路を渡り、丘を上り詰めるとサォン・ジョアン・ダ・マデイラの町に入った。かなり大きな町で、道標や黄色い矢印が見当たらなくなった。ともかく中央広場まで行って、目指すサンタ・カサ・ダ・ミゼルコルディア（聖なる慈悲の家）を尋ねようと思っていた。だが、行き過ぎてしまって、５００ｍほど戻った。ボランティア団体の営む老人ホームのようで、巡礼者のために宿を提供しているのだ。大きな部屋にマットレスが敷き詰められていた。１０人ほどの巡礼者が、そこに寝袋を敷いて一夜を明かした。ごちゃごちゃしていたが、熟睡できた。うっかりして寄付金を置いてくるのを忘れた。決まり悪い思いだった。
サンタ・カサ・ミゼルコディア近くのロータリー
サォン・ジョアン・ダ・マディラの沿道に、十字架と水飲み場（飲用禁止と表示してある）左側の輪は井戸から水をくみ上げる装置
アリファナで、青いアズレージョのマトリス教会とぶどう棚
マラポスタで、ローマ時代の道が残っていた。最初は90mほどの長さで、古い路面だと気が付かずに通り過ぎてしまった
すぐにまたローマ時代の道が400mほど続いて残されていた、ローマ時代からずっと地表に晒されていたのでどれほどその当時の道が残されているのか
右の塀の内側は修道院の敷地、左のあばら家がアルベルゲ
朝６時過ぎにアルベルゲを出た、右の長い塀の内側は広大な修道院の敷地、左は広い墓地で様々な形の墓があった
７時過ぎに夜が明けた。ファティマの道標に時計回りの渦が描かれていた。時々ファティマを示す標識に同じような模様を見かけた。何を意味しているのか気になっていたが、Ｗｅｂページに一説を見つけた。すなわち、「マリア様が３人の子供たちの前に現れた。マリア様の姿は３人の子供たちにしか見えなかったので、皆に何か印を見せて欲しいと頼んだら大空がぐるぐる回った。そのことにちなんでいる。」
イタリア人のベニアミノ、ベンと呼んで欲しいと言われた。彼とはこの後何回も行き会った
ローマ街道が現れ、１ｋｍ内外続いた。昨日のマラポスタのローマ街道より大きな石が敷かれていて、古代のローマ街道を彷彿とさせられた。
石畳を抜けると、道は人ひとりがやっと通れる幅まで狭まった
メトロの走行する道を通ってドン・ルイス・一世橋でドウロ川を渡った。エッフェルの弟子の設計で１８８６年に建造されたものだ。橋の上からドウロ川下流を眺めた。
橋上を行き来するメトロ
右岸はカイス・ダ・リベイラ地区、世界遺産に登録された歴史地区だ
左岸はヴィラ・ノヴァ・デ・ガイア。ワインセラー（ワイナリーとワインの貯蔵庫）が建ち並ぶ。ドウロ川上流域で採れたぶどうはここに運ばれポートワインとなる
ドウロ川を渡って直ぐのところにあるカテドラルを訪れた。もとは要塞として１２世紀にたてられ、１７～１８世紀に改修されたそうだ。観光客で混雑していた。ポルトからの巡礼出発点である。
カルモ教会のアズレージョによる外壁
観光案内所でアルベルゲの在り処を尋ねた。巡礼の道を進むとポルト市街の外れにあると教えられた。訪ねたが既に満室だった。私営アルベルゲなので予約客も取っているのだ。それからが、宿泊先探しに午後の時間を潰してしまった。いや、時間を潰してはいない、きょろきょろ観光しながら探した。数軒のオスタルを訪れたが、皆満室。
１２年前に泊まったユースホステルを最後の頼みにタクシーで訪ねた。ユースホステルから少し離れたところで降ろされた。これが幸いした。若いペアがユースホステルの在り処を探していた。彼らの後にくっ付いて行った。小生は受付で満室だと断られた。それでも、廊下のフロアに寝袋を敷かせて貰いたいと粘った。すると、隣でチェックインの手続きをしていたそのペアが１部屋キャンセルしたので泊まることができると言うではないか。ツインベッドで３２.５ユーロ、問題なくＯＫ。それにしても、彼らは何故ツインベッドの２部屋を予約していたのか、小生の窮状を見て譲ってくれたのか、１部屋となってラッキーだったのか、今でも不可解だ。
カルモ通りに面するカルモ教会（右）とカルメリタス教会（左）。カルメリタス教会の尼僧とカルモ教会の僧侶（男子）とが隣接した建物に住んではならないという規則のために、世界で一番狭い建物（１メートル幅、ふたつの窓を持つ）のひとつで隔てられている。（以上、Webページから引用）
予めのプランに従い、ポルト市街からメトロに乗って１２km先まで行き、モステイロから歩き始めた
一見、何の建物か分からない。上の方にエスコーラ（学校）の文字の看板がある。右の方はATMのようだ
ヴィラリーニョで
この辺りの巡礼路には車の走行を避ける脇道がある。両方向示す矢印。選挙ポスターのおじさんが、そんなに悩むことはないよと言っているようだ
中世（１２世紀）に築かれたザメイロ橋を通ってアヴェ川を渡った。橋のたもとに水車小屋。
車道から石畳の道に入った
アルコス橋でエステ川を渡った
